El espíritu de una Marca de Lujo

Una Marca, con "Mayusculas" debe impregnar todo a su alrededor, (es lo que nos venden las marcas de lujo, poséeme y seras como yo...).

Todos los productos incluso el más insignificante son, "de la Marca", por lo que hasta en los más mínimos detalles debería poseer esas cualidades. De esta manera se cuida desde el diseño y la calidad del producto hasta el packaging y el envoltorio para regalo.

Dicen que el hábito no hace al monje... pero ayuda, vaya que si ayuda!!! y eso lo sabemos todos, sobre todo los de publicidad. ¿No se han fijado como salen las hamburguesas en las fotos de la vallas y como son las que nos comemos?... Como no pagamos mucho, no nos importa tanto, pero que pasaría si pagaramos 50 euros y no se correspondiera con la de la imagen!!! NO VOLVERÍAMOS.

Y todo porqué... por el precio/posicionamiento/expectativas cumplidas!!
Pero a veces esas mismas marcas cuando salen de su zona de confort, pierden su esencia y con ello la "magia" que les rodea, la experiencia de compra no es la misma (como en la hamburguesa).

Un ejemplo: la marca Chanel en unos grandes almacenes.
Una compra; un pintalabios, el Chanel Rouge ~84 MOIRÉ~.
Al pedirlo miro el sms donde tenía escrito el modelo y pido a la dependienta un Pintalabios "Rugche 84 Muarre". La dependienta me mira desconcertada y no adivina cual le estaba pidiendo, hasta que no vió el sms y dijo aahhh 84 "móire"!! Es impensable que las personas que "defienden" una marca en un espacio de venta al público, no estén completamente preparadas y educadas en lo que venden. No es una cuestión de superficialidad, ni mucho menos superficial.

Si la marca no responde siempre de la misma manera a los estímulos que ella misma genera, no habrá una conexión completa con el consumidor, ni un refuerzo de marca (Branding) y ésta perderá su esencia. Si no fuera así, creo que los anuncios de productos de lujo no se esmerarían tanto en dejar claro cual es su posicionamiento y el glamour que poseén. Se imaginan los anuncios de perfumes franceses castellanizados "Jadore" "Allure" " Eau de Suar"... algunos irreconocibles... no tendrían ese punto de magia (que tan bien sabe vender la publicidad, como en la hamburguesa).

No estoy diciendo que debamos "afrancesarnos" para una experiencia de compra sublime, ni que el/la vendedor/a deba corregir (a lo Rotenmeyer) si se lo piden castellanizado, sino que un vendedor debe conocer perfectamente su producto y una marca debe de velar por instruir correctamente a sus vendedores. ES EL CONTACTO FINAL CON EL CLIENTE, ES LA META DE TODA MARCA Y SE DEBE CUIDAR.

Aquí os dejo un botón de muestra, (como la foto de la "hamburguesa"tiene su correspondiente frase en francés sin traducir, como esencia de lo que es, UN PERFUMEN FRANCÉS)

Despidiendo a un grande

Llevaba la idea de dedicar esta semana a comentar las fotos que hice en una escapada rápida al Salón del Automóvil de Madrid (casi ni me di cuenta de que había azafatas) sin embargo hoy amanecemos con algo que deja de lado todo lo demás.

Ha muerto Yves Saint Laurent.

Ha muerto el segundo gran renovador de la moda femenina (tras Coco, que estrenen la película...), un genio, alguien que incorporó el smoking al armario, que supo limpiar las formas hasta elaborar una elegancia constante y coherente, que integró como nadie el arte en sus prendas, que consiguió ser siempre reconocible (esto si que es difícil).

Voy a decirlo más claro: Era hasta hoy el último representante vivo del nacimiento de la MODA moderna.

Supongo que empezó a morir el día que vendío su enseña al Grupo Gucci (con un gran Tom Ford como bandera que llegó a hacer sombra al ajado argelino). Ese día dejó de llevar las riendas de su atelier que siempre se había identificado por el detalle. Nada fue igual tras esa integración. Yves trató de mantenerse optimista y alegre, y cerca de sus colecciones pero finalmente tuvo que desatender su propio sueño.

Desde que le echaran (más o menos) de la casa Dior comenzó una carrera meteórica que le llevó a vestir a las más grandes. Le recordaremos por aquella exposición en el Metropolitan de New York, por una Catherine Deneuve soñada dentro de sus prendas, por Schiffer en su despedida, por Laetitia Casta cual ninfa vestida de flores.

Pienso en Pierre Berge, el talento del que está en la sombra, su amante y socio, el que hizo del arte un objeto de deseo. Pienso en todos los grandes genios que pasarán por la vida sin que les reconozcamos por que no tuvieron un Berge.

Pienso en cómo el hombre trasciende a la marca, cómo la marca perpetúa al hombre.

No, no hemos puesto la foto de ningún desfile, sino la imagen oscura autorreferente de Yves retratado por Warhol (otro gigante).

Hoy estamos tristes.

El fin del diseño

Mario Testino, Fotógrafo de Moda

En este Blog no podía dejar de estar referenciado, Mario Testino, FOTOGRAFO DE MODA

Aprendamos que LA ACTITUD LO ES TODO! Y sino leer esta historia…

Mario Testino (Lima, Perú, 30 de octubre de 1954) es un fotógrafo peruano, establecido en Londres, Inglaterra.

Puede decirse cualquier cosa que vaya acompañada del adjetivo chic, contemporáneo, erótico y buenas ventas. Muchas revistas de moda, como Vogue o Vanity Fair, han solicitado sus servicios para adornar sus páginas. Frente al lente de Testino han posado muchas celebridades y modelos famosas, incluyendo:

Gisele Bündchen, Kim Basinger, Naomi Campbell, Cameron Diaz, Elizabeth Hurley, Janet Jackson, Nicole Kidman, Keira Knightley, Lindsay Lohan, Madonna, Kate Moss, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Meg Ryan, Catherine Zeta-Jones y a parte de la realeza británica: la Princesa Diana, el Príncipe Carlos y al hijo de ambos, el Príncipe Harry.

Se ha convertido en referencia obligada para el mundo de la moda.

Su carrera tuvo comienzos humildes. En la actualidad goza de un gran éxito y su trabajo es reconocido a nivel mundial por sus audaces fotografías de moda e imaginativas campañas publicitarias.

De sus books por 25 libras (vendía portafolios a aspirantes a modelo por la suma de 25 libras esterlinas, incluyendo maquillaje y peluquería)saltó a las portadas de The Vanity Fair, Vogue, L’Uomo, etc . De allí a las pasarelas y campañas de Versace, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, entre otros.

Lejos de concebir la fotografía de moda como arte, Testino habla de su trabajo como un logro más visual que intelectual. El momento, la pose, la idea, el flash y una gran habilidad para vender decenas de marcas con una imagen. Testimonio de ello ha sido la campaña de Burberry con la modelo Kate Moss, el Calendario Pirelli 2001, los retratos a personalidades de mundo del espectáculo y el haberse convertido en el fotógrafo oficial de Diana de Gales y otros miembros de la Corona británica.

Así va Mario Testino por el camino ancho de la pasarela; el fotógrafo mimado de las celebridades y referencia obligada en el negocio de la moda.

En 1976 se mudó a Londres, Gran Bretaña, adquiriendo un departamento dentro de un hospital abandonado. En esta ciudad es donde comenzó a aprender sobre fotografía.

Mario Testino reside aún en Londres, pero viaja constantemente por diferente países para realizar sesiones fotográficas y es uno de los fotógrafos más exitosos del momento.

Dior y Dita

Vamos a ver, que Dita Von Teese se ha convertido en una celebridad no hay duda. Que eso se lo debe al más que dudoso honor de haber estado con el artista (difícil de mirar) Marylin Manson parece una realidad contrastada. Si alguna vez has visto a la mujer de la piel de tiza y el pelo azabache no habrás podido olvidarla.

Pues bien, la reina del burlesque, convertida desde hace tiempo en musa de Galliano (el gibraltareño más importante del mundo) va a protagonizar la próxima campaña de la maison francesa. Si el grupo LVMH (destino laboral de mis sueños) nos está acostumbrando a darnos alguna que otra sorpresa con sus fichajes con Dita han vuelto a dar en la diana. Hay que reconocer que esta artista es personalmente opaca (se sabe poco de ella) y su interés radica precisamente en su discrección de comportamiento y su forma de vestir (como si rebuscara en el baúl de su abuela con mucho gusto).

Como con Richards, hay que ver si Von Teese será capaz de transmitir los atributos de la marca. Desde aquí apostamos por que sí. Dior, desde que es dirigida por Galliano tiene nuevos rumbos apostando por la extravagancia para obtener una estética consistente y una proyección de marca única en el mundo de la moda.

En cuanto salga la campaña la comentaremos.

De madres e hijas

Comptoir de Cotonniers una vez más vuelve a reunir a madres e hijas en su campaña. Está claro que es una casa que es capaz de vestir a ambas con consistencia y coherencia sin que le falte estilo en ninguno de los casos. lo difícil, no obstante, no es que esto sea así sino ser capaz de transmitirlo sin cansar ni parecer repetitivo.

Suponemos, por otro lado, que no debe ser difícil conseguir esto cuando consigues unas "madres e hijas" a las que por momentos no es posible diferenciar (siempre he pensado qúe pensaran esas chicas cuyas madres son más atractivas que ellas mismas). Por otro lado, la labor del fotógrafo (Chicho, hay que hablar de este gremio mágico e imprescindible) aporta una textura a las fotos que las hacen a la vez creibles y tiernas.

Si quieres presentarte con tu hija o con tu madre al casting que se está organizando entra en: http://www.comptoirdescotonniers.com/

El Muro de Diesel

Si alguien ha sabido reinventar el tejano (entre los miles de intentos del mercado) es Renzo Rosso. El italiano desde que fundó su marca Diesel no ha parado con sorprendernos con sus innovadores y arriesgados métodos de gestión pero sobre todo con sú obsesión por la creatividad en el márketing y la comunicación. (Debemos señalar que en España se encuentran unos serios competidores en este planteamiento, Lois, de los que hablaremos próximamente).

Diesel invita a artistas, diseñadores y creadores de todo el mundo a plasmar sus obras en los muros de cuatro de las ciudades más importantes del mundo. En Barcelona podremos disfrutar de estas obras a partir del 15 de septiembre. Si deseas participar entra en: http://www.diesel.com/cult/wall/

A menudo una empresa ha de plantearse como llegar al público de una forma diferente, sin embargo dentro de esa diferencia no es difícil encontrar propuestas sin valor propio. Ésta, sin embargo, implica un diálogo con el ciudadado (y aún más, con la ciudad) formando parte del paisaje sin renunciar a transmitir los atributos de la marca.

Lo difícil no es hacer cosas nuevas, sino que éstas aporten valor al total de una estrategia. Renzo quizás no ha hecho nada nuevo, pero sabe crear valor para el consumidor.

¿Cual es tu opinión?

Nos gustaría saber vuestra opinión... ¿Qué imagen representa para ti mejor la marca Louis Vuitton?






imagen The Vanities Girls. Vanity Fair

Keith y las "valises"

Quién nos iba a decir que Vuitton, la casa del lujo por excelencia iba a contar con la imagen del “viejo rockero” (y pirata cinematográfico) para promocionar sus productos.
Si antaño la casa francesa representó los viajes de la aristocracia europea y más tarde la marca global de moda, ahora cuesta esfuerzo situarla junto al músico (que no hace ascos a exponer su relación con las drogas y el exceso). No hay duda de que usa maletas de LV pero ¿es necesario que todos lo sepamos?
Eso sí, si alguien es capaz de hacer un movimiento mediático así y salir ganando, se tiene que llamar Galliano o Jacobs. En éste caso, el segundo ha tenido claro desde que tomó las riendas creativas del monograma qué quería hacer con la imagen de semejante legado. Ha sabido modernizar la marca hasta el extremo, ha diversificado la línea de productos manteniendo una gran coherencia en las colecciones. Apostar por Sacarlett Johansson hoy en día parece obvio (aunque a un servidor le parezca que carece de gracia), no lo es tanto apostar por el matrimonio Agassi y Graff (antaño deportista rebelde el primero y del revés cortado la segunda), pero si lo parece ahora contando con Richards que hace a penas dos semanas daba consejos a Winehouse (que canta mejor que viste) sobre su relación con las drogas. No parece que eso estuviera en el guión.
Insisto, si lo hace Marc Jacobs, Amén.
Una última pregunta: ¿Cuando Gorvachov aceptó protagonizar una campaña sabía que le sucedería Richards?